Неделя моды в Нью-Йорке, часть 1: Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Proenza Schouler, Coach, Tory Burch

Шоу-открытие Недели моды в Нью-Йорке — ветеран американского стиля, вечный (и дай бог здоровья!) Ральф Лорен. Титан и Фрэнсис Форд Коппола мира моды! Его авторитет строится не на разрушении прежнего, а на многолетней последовательной работе над миром, который он создает десятилетиями. В коллекции весна-лето 2027 он вернулся к привычным элементам своего стиля — мужскому крою, романтичным рубашкам, свободной вечерней одежде, золотым деталям и американской, «голливудской», элегантности. Но сила коллекции была в том, как эти узнаваемые элементы смешали по-новому — и они вновь выглядят свежо, хотя это и модная Санта-Барбара.

Основной прием: строгость + раскрепощенность. Удлиненные пальто, жакеты с широкими плечами, брюки в тонкую полоску, укороченные силуэты. Рядом с ними появлялись рубашки с рюшами, выцветший бархат, декоративная отделка, кисти и выгоревшие цветочные принты. Золотая юбка под строгим темно-синим пальто сделала классический офисный костюм неожиданно роскошным. Объемная синяя рубашка становилась вечерним нарядом просто за счет своего размера. Вышитые многослойные вещи и бархатные халатообразные платья создавали образ женщины, чья элегантность накапливалась годами, а не собиралась специально к случаю. Узнаваемость по-прежнему способна вызывать желание обладать вещью, если знакомые элементы собраны заново с особым опытом и чутьем (или персональным стилистом). В общем, повторение — мать учения.

Еще один могикан американского дизайна. Но этот — продолжает молодиться. Показ нового шоу Tommy Hilfiger весна-лето 2027 открыла Джиджи Хадид — в свободном блейзере цвета хаки и ярко-красных брюках, сразу задав настроение всей коллекции. Хилфигер взял фирменную для себя палитру — красный, белый, темно-синий — и пересобрал узнаваемые элементы бренда заново, вдохновляясь собственным архивом.

Регби-рубашки в этом сезоне выполнены из дорогого шелка, парусные куртки дополнены замшевыми вставками, а клетчатые принты 1990-х вернулись на удлиненных шортах и платьях-пальто на молнии. Сам дизайнер называет это «современным преппи» — жанр, в котором он творит десятилетия. Фирменная символика бренда в этом сезоне перекочевала на гигантские сумки-тоут и дерзкие панамы — возможно, чуть избыточно, но кто станет спорить с формулой, которая работает уже сорок лет. И вообще, ез Хилфигера Неделя моды в Нью-Йорке была бы явно скучнее.​​​​​​​​​​​​​​​​

Кажется, что мода на хорроры и триллеры добралась и до большой моды. И дизайнер Рейчел Скотт одной из первых правильно уловила этот тренд. Посмотрели ее новую коллекцию будто что-то неизданное из Альфреда Хичкока. Его тревожным сексуальным блондинкам определенно понравились бы пальто и юбки-каранлаш в яркую тигриную полоску, которые Скотт выпустила на подиум первыми. Настроение психологического триллера подхватил и розовый принт. Популярные цветочки выглядят здесь совсем не праздничного и не наивно, а дерзко и интеллектуально. В одной из фэшн-рецензий их даже назвали «политическим высказыванием». И фэшионисты готовы вступить в эту партию! «Где подписать?»

Принт-полоска и вовсе напоминает прием о гипнотерапевта. Графичные линии будто следуют за чувственными изгибами тела, а не за школьной линейкой. Даже деним стал полем для архивных техник набивки рисунка. Это когда рациональность сталкивается со спонтанностью, а в кресло босса опускается неординарная особа. Критики хотя и с благосклонностью и одобрением смотрят на все, что делает Скотт, но задаются логичным коммерческим вопросом: может ли эта оригинальная и интеллектуальная одежда привлечь новых покупателей? Сомнительно, но окей.

К 85-летию марки дизайнер Стюарт Веверс сознательно отказался от очевидного соблазна — устроить ностальгическое шоу-ретроспективу. Вместо этого он отпраздновал юбилей через тот молодой, несовершенный и все более узнаваемый почерк, который выстраивает несколько коллекций к ряду. Работает!

Coach входит во все списки желанных брендов именно у джензеров — поколение, на которое мировая мода устроила охоту. Мешковатые костюмы, удлиненные пиджаки, свободные брюки и слегка потертые многослойные образы создавали настроение вечеринки после долгого рабочего дня, чем юбилейного гала-показа. Одежда сидела свободно и комфортно на теле, а строгий крой был намеренно лишен формальности. Будто девушка вышла из офиса в пятницу и решила не заезжать домой, а сразу отправиться на тусовку. И праздник начался!

Металлический золотой, выцветшие цветочные принты, блестки, мерцание. Бумажные колпаки и коробки с подарками превратились в кожаные аксессуары, за которыми, вангуем, будет объявлена настоящая модная охота. Самой желанной вещью шоу стала новая версия сумки Turnlock Tote. Ее представили в новом цвете, тут же дропнули на сайте и раскупили за считанные минуты. А вообще от шоу осталось приятное послевкусие —одежда, которую не вымучивали, с которой не выпендривались, а «одалживали у самых модных друзей» и «с удовольствием переделывали под себя». Всем бы так — в свои 85 выглядеть на 25.

За последние сезоны бренд Tory Burch выбился в любимчиком международного модного коммьюнити. Сейчас на шоу марки можно попасть с большим трудом. Этот ажиотаж подтверждает и номинация CFDA на звание «главного американского дизайнера женской одежды года». Так называемый «ренессанс Тори» перерос в нечто более весомое: узнаваемый творческий почерк, построенный на любопытстве, функциональности, женственности и даже своеобразном чувстве юмора. 

В основе нового шоу Tory Burch (а последние сезоны марка стала) лежит эмпатия — внимание к тому, как живут женщины, к эмоциональному климату вокруг них и к тому, что мода способна стать для них настоящей поддержкой. За кулисами Тори говорила о мире, который порой кажется антиутопией, и о том, что может дать мечта взамен. Ее антидот — самовыражение: красота, цвет, ремесло и фантазия.

Новую коллекцию Берч охарактеризовала как «роскошную женственность в паре с утилитарным спортивным кроем». Самые обсуждаемые предметы коллекции — «бабушкины свитера». Невесомая пряжа вышита синелью так, что орнамент буквально держит форму изделия. Мягкие ткани в коллекции Берч использовала осознанно: они должны были создавать ощущение комфорта и психологической опоры для того, кто их носит.

Знакомые силуэты — кардиганы, юбки, пальто — показали в новых пропорциях (как пример — слегка заниженная или чуть свободная талия). Будто все эти вещи «слегка не в себе». Отдельно Tory Burch продумывала цветовую палитру коллекции. По ее словам, отправной точкой стала бархатная домашняя туфля венецианского типа (бабуш), из которых она собирала образцы понравившихся оттенков как палитру. Например, зеленый цвет, которому сложно подобрать точное название, и именно эта неопределенность сделала его особенно интересным.