Burberry весна-лето 2027 на Неделе моды в Лондоне: какой получилась новая коллекция Дэниела Ли

В этом году тренч Burberry отмечает солидный юбилей — 170 лет. Тренч традиционно считается прерогативой осеннего гардероба, но Burberry даже летом сложно отказаться от своей главной вещи-ДНК. И раскрывает его креативный директор Дэниел Ли совсем иначе: музыкальные фестивали, свадьбы — собственные и подруг — и пикники дают простор для полупрозрачных плащей, воздушных бомберов, плащей-баллунов, расшитых курортных комплектов. Именно здесь у Ли, похоже, наконец прорезался собственный голос, и он получит толику свободы без давления коммерческого отдела.

Коллекция Burberry, весна-лето 2027, получилась самой радостной за все время его работы в бренде. С явным акцентом на ручную работу и нарочитой легкой британской помятостью и потрепанностью. Фактически, отражающей то, как реальные люди сегодня носят Burberry — без излишнего пиетета.

В качестве отправной точки Ли взял творчество британской текстильной художницы Силии Бертуэлл — фигуры, во многом определившая визуальный язык богемного Лондона 1960–1970-х вместе со своим партнером Осси Кларком. Дизайнер признался, что при первой встрече Бертуэлл сама заговорила о клетке как источнике собственного вдохновения — так родился неожиданный диалог между архивом художницы и фирменным кодом Дома. Только вот момент… Клетки-то в новой коллекции практически и нет. Прежние строгие геометричные принты уступили место игривым гингемам, полоскам, при ближайшем рассмотрении оказывающимся морским канатом, и улыбающимся смайлам в духе эйсид-хауса — их разбросали по трикотажу и превратили в кожаные фишки для казино, украсившие верхнюю одежду. Сам принт со смайлом Ли нашел случайно в присланном архиве — оказалось, изображение никогда прежде не использовалось коммерчески, но дизайнер почувствовал, что вот оно, воплощение его чистого оптимизма.

Тафта и материал, похожий на парашютный шелк добавили легкости, создали ощущение полной свободы и естественного объема. При этом более квадратные силуэты, отказ от воротников и нарочитая небрежность обуви не дают всей этой красоте скатиться в притерность.

Британский эксцентризм в этой коллекции показан без стеснения — то самое настроение, знакомое по Дэвиду Боуи и дуэту Гилберт и Джордж, давно превратившееся из локальной причуды в мировой культурный экспорт. Ли открыто говорит: ему нравится несовершенство, нравится, когда люди не выглядят слишком отполированными. Отсюда — контрастные узоры, наложенные друг на друга слоями, разноцветные помпоны, перламутровая чешуйчатая отделка и объемная тканая флористика, демонстрирующие лучшее из британского ремесла. 

Самым вирусным моментом показа, впрочем, стали не цветочки на ткани и новые фасоны тренча, а гость-сюрприз. Британский рэпер Central Cee, завсегдатай первого ряда Burberry, на этот раз дебютировал в качестве модели и буквально пронесся по подиуму в спортивной хулиганской куртке, придерживая рукой джинсы, которые так и норовили свалиться. Хэдлайнер Недели моды в Лондоне, получается.