Главное о Неделе мужской моды в Милане: от Dolce & Gabbana до Thom Browne

Абсолютные и непоколебимые хедлайнеры Недели мужской моды в Милане — дизайнерский дуэт Миучча Прада и Раф Симонс — показали одну из лучших мужских коллекций за последние сезоны. Шоу получило название «Ясность», а отправной точкой стала идея универсальных вещей: джинсы, футболка, джинсовая куртка, кожаный жилет и брюки. Не стоит путать с минимализмом 1990-х, в котором бренд невероятно силен и считается иконическим. Коллекция Prada весна-лето 2027 — это разговор о дисциплине (внутренней и внешней), проиллюстрированный «ясным» гардеробом; намеренно сдержанные, почти плоские вещи. «Я ненавижу бесполезный дизайн», — фраза синьоры Прады, которую процитировали все фэшн-издания. Симонс добавил: «Все выглядит просто, но это не так». Намек на технологичные ткани, смешение кожи и промышленные техники печати, скрытые за внешней строгостью. Центральным «универсальным объектом» стали прямые, невероятно узкие джинсы в силуэте 1960-х — в версиях из денима, кожи и органзы, с принтами и во всевозможных оттенках. Тонкие шарфы вместо ремней и нейлоновые сумки на поясных петлях намекали на огромный простор фантазии для стилизации. Сам себе Раф, сам себе Миучча. 

Практически каждое лето дизайнерский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана проводят на Сицилии. И буквально, и фигурально. Через раз бренд Dolce & Gabbana посвящает свои коллекции колоритному итальянскому острову. Не нужно быть заядлым путешественником или экспертом по европейским культурам, чтобы считать это уже по первым образам. Чемодан на каникулы весна-лето 2027 Доменико и Стефано собирают из комплектов с шортами из черного кружева; курток, расшитых бисером и украшенных брошами; вещей из трикотажной сетки; принтов в духе открыток с курортов и фотографий из апельсиновых рощ. Расслабленные костюмы пастельных  оттенков напоминают о джелато, а болотные и травяные цвета — о «зеленом золоте» Сицилии, фисташке. 

Самый неожиданный участник Недели мужской моды в Милане — американский бренд, который впервые переехал в итальянское расписание. Спрашивается, зачем? Его появление в официальном календаре Camera Nazionale della Moda Italiana стало частью последовательной политики организации по привлечению международных имен: в этом сезоне в Милане также отметились Пол Смит и Ральф Лорен. Попытка сделать из миланской Недели моды «открытую платформу, создающую культурную и экономическую ценность как для Италии, так и для остального мира». Thom Browne всегда был убежденным сторонником форменного, «школьного», подхода к гардеробу: рубашка + галстук + пиджак + пальто + плиссированная юбка (в том числе, мужская). Но глобальное потепление ставит перед дизайнером неудобный вопрос: как носить костюм с полным комплектом деталей при жаре +40 градусов? Ответом на этот вызов в коллекции весна-лето 2027 стал серсакер — материал, который обеспечивает естественную вентиляцию тела. Эта слегка жатая ткань из хлопка, чье название восходит к персидскому «шир о шакар» («молоко и мед»), стала символом стиля преппи и неотъемлемой частью личного гардероба Тома Брауна. «Со Дня памяти до Дня труда я ношу серсакер», — признался дизайнер за кулисами показа, что буквально означает: с последнего понедельника мая до первого понедельника сентября. Адаптация фирменного образа к жаре воплотилась в укороченных рукавах, плащах без рукавов, спортивных сетчатых пиджаках и крошечных кардиганах. Вдохновившись мультфильмом Pixar «Приключения Флика», Браун добавил в некоторые комплекты вышивку в виде стрекоз и кувшинок, соломенные шляпы-канотье, сумки в форме леек и медовые соты из золотой нити.

Завершающий показ Недели мужской моды в Милане прошел в разгар летней жары, накрывшей Италию, — и это совпадение оказалось как нельзя более уместным. Коллекцию весна-лето 2027 для Giorgio Armani создал Лео Делл’Орко, бизнес-партнер покойного дизайнера. За отправную точку он взял Средиземноморье — его цвета, ремесла, многовековой культурный обмен и замес. Палитра выстроена вокруг выгоревших на солнце сочных оттенков, белого, землистой палитры, кобальтового синего и приглушенного золота. Сафари-жакеты, удлиненные пиджаки, зауженные брюки и свободные рубашки выполнены в полном соответствии с многолетним жизненным кредо Армани: элегантность должна выглядеть обжитой, а не сковывающей. Объемные сумки-тоуты и мягкая «стоптанная» обувь завершали образы, созданные будто специально для путешествий или как только что из них привезенные. 

Ничего нового. Но каждая коллекция Brunello Cuccinelli — это тот редкий случай, когда бренду и не нужно ничего изобретать, изображать и модничать, чтобы покупатели вновь и вновь тянулись за банковской карточкой. Результат — создание гардероба, в котором интеллект и инстинкт существуют на равных. В коллекции весна-лето 2027 бренд использует стилистические уловки: приталенный пиджак встречается с потертым денимом; костюм теряет прежнюю деловитость благодаря простой футболке или поло; брюки-карго уживаются с галстуком. Каждая комбинация меняет привычное прочтение мужских вещей. Цветовая история строится на широком диапазоне бежевых оттенков — этакие «бежевые папы». А фирменная вязка на трикотаже приобретает 3D-эффект за счет оригинального окрашивания. Из отличительного: это первая за десятки лет презентация новой коллекции бренда, которая прошла без участия отца-основателя марки. Брунелло Кучинелли отлучился из Милана по делам — лично представлял документальный фильм о себе любимом в рамках Шанхайского международного кинофестиваля.