Неделя моды в Нью-Йорке, часть 2: Calvin Klein, Monse, Michael Kors, Altuzarra, Christian Cowan, 7 for All Mankind

Модную индустрию часто обвиняют в лицемерии: женщин на руководящие посты и так продвигают неохотно, а еще и разбирают их работу с особым пристрастием. Вероника Леони в Calvin Klein чувствует это на себе от сезона к сезону — будто часики на посту креативного директора тикают быстрее. Леони часто упрекают в «упрощении» и без того самого лаконичного бренда четырех Недель моды. Дизайнер отвечает критикам, пожалуй, одной из лучших коллекций в собственном портфолио и в расписании Нью-Йорка.

Год назад сам Кельвин Кляйн в интервью сформулировал свою философию: «Современность — это отсутствие декора, а хороший силуэт не нуждается в лишних деталях, чтобы сработать». Леони разделяет этот подход. В новой коллекции нет никакого декора, а многослойность (по сути — стайлинг-маскировка) используется по минимуму в редких образах. На их месте — предельно понятный, но при этом безупречный набор безупречных вещей: платье-комбинация, узкая юбка и брюки, идеальная футболка, правильный жакет сверху, прямые джинсы, нескучный тренч в клетку.

Источником вдохновения послужил гардероб Джорджии О’Киф — художницы, годами носившей униформу из безупречно сшитых базовых вещей. Каждая вещь Calvin Klein Collection отдает: а) потрясающей дисциплиной; б) отличным вкусом; в) самодостаточностью состоявшейся женщины. Истинная роскошь — это не избыточность, а умение определить, что тебе действительно нужно на 100%.

Одна и та же хлопковая футболка кочует из дневных образов в вечерние, топы-бандо появляются то поверх водолазок, то самостоятельно — с юбками в тон. А часть вечерних нарядов без преувеличения претендует на лучшее дизайнерское высказывание за последние лет десять.

Лора Ким и Фернандо Гарсия творчески расцвели — и в буквальном, и в ботаническом смысле. Показ весна-лето 2027 был полностью посвящен теме цветения. Сразу хочется накинуть несколько звезд в рецензию на Monse хотя бы потому, что перед нами правильная «климатическая коллекция» — то есть вещи абсолютно соответствуют заявленному сезону. Прозрачные, невесомые, светлые ткани — утилитарная поправка на то, насколько жарче становится каждое лето. (Особенно это заметно на контрасте с другими, куда более маститыми дизайнерами, которые бесконечно пытаются всучить клиентам теплые вещи и массивную верхнюю одежду в разгар жаркого сезона.) Monse на общем фоне выглядит как минимум адекватно. А еще и красиво — с принтом-тюльпаном, фирменной яркой полоской, каскадом пайеток, перьевой отделкой, воланами на подолах и бахромой на жакетах.

Отличный прием — удлиненные офисные рубашки, будто пропущенные через шредер, чтобы получить игривую бахрому. Можно воспринимать эту вещь метафорично — офисный дресс-код уступает место отпускному.

Символичный момент: впервые за десять лет Ким и Гарсия работают только над собственным Monse, полностью выйдя из Oscar de la Renta.

В шоуруме дизайнера Майкла Корса черно-белые портреты Иди Седжвик соседствовали с яркими скульптурами Колдера, вырезками Матисса и графичным холстом Кармен Эрреры. Все четверо послужили источником вдохновения для его новой коллекции.

Поездка в Париж на выставку Колдера, визит в LACMA в Лос-Анджелесе и переезд в новый дом настроили Майкла Корса на модернистский лад. Стоит признать, что дизайнеру удалось сделать арт-интерпретацию свежей и в тоже время коммерческой. Отсылки к искусству не выглядят экстравагантно и претенциозно, скорее — очень понятно, красиво и носибельно.Другого Корс и не делает. Что на этот раз сделает емукассу? Платья и юбки с резкими, часто асимметричными линиями кроя — подолы зигзагом, где-то короче сзади, чем спереди, ленты вдоль боковых швов. Плюс — задорная палитра красного, желтого, зеленого и синего на черно-белом фоне.

«Развеселить» образы и добавить им летнего настроения помогли аксессуары: многослойные кожаные подвески, сумки с металлическими ручками в духе трубчатых стульев Марселя Брейера, очки в стиле «бычий глаз» и внезапно снова актуальный длинный шарф.

Француз с американской пропиской, Джозеф Альтузарра, в новом сезоне использует излюбленный дизайнерский прием — смесь мужского и женского в гардеробе. Новая коллекция получилась игрой на гендерном стыке. Строгий рабочий гардероб мужчины середины века сталкивался с подчеркнутой, почти театральной женственностью. Мужская рубашка смело расстегивается, обнажая бралетт. Брутальная кожаная куртка в духе Стива Маккуина уживается в одном образе с пышной юбкой-солнце.

Альтузарра признался, что специально впустил в вещи немного хаоса — незастегнутые ремни, необработанные швы, съехавшие набок кардиганы. По его словам, получилось честнее и свободнее, чем обычно.

Осенью Кристиан Кован заигрывал с образами голливудских роковых женщин, а к весне довел эту же идею до предела. Но уже не в момент выхода на сцену, а в том, что происходит после: свет включен, а изнанка гламура начинает просвечивать. Отправной точкой стал пересмотр классики «Джентльмены предпочитают блондинок» и фразы Мэрилин Монро из ее по�