Показ мужской коллекции Saint Laurent весна-лето 2027 — в деталях и пяти главных именах

Начнем с локации, которая во всех шоу Saint Laurent становится полноправным участником событий и неизменно вызывает вау-эффект. Показ мужской коллекции весна-лето 2027 проходил в ротонде Торговой биржи (Bourse de Commerce), где с 4 июня экспонируется эфемерная скульптура японки Фудзико Накаи «Облако N07156». 93-летняя художница работает со скульптурами из тумана, а название ее работы отсылает к ближайшей к музею метеорологической станции. Инсталляция заполняет спроектированную Тадао Андо ротонду густым белым облаком водяного пара, каждый раз выпуская облака разной интенсивности и формы. То непроглядные клубы, то легкая дымка. Именно в этом тумане появлялись модели, фактически погружаясь в арт-работу, проглядывая и проходя сквозь нее. Туман стал идеальной метафорой концепции показа — сдержанность как форма соблазна и роскоши. Нарастание, исчезновение и, наконец, избавление от всего лишнего. Например, от подкладки на пиджаках. 

На мудборде Вакарелло за кулисами шоу можно было разглядеть в числе источников вдохновения одного вымышленного персонажа. Это Том Рипли — герой романа Патриции Хайсмит и фильма «Талантливый мистер Рипли» в исполнении Мэтта Деймона. Его внешняя безупречность служит прикрытием для чего-то значительно более темного. В гардеробе сезона весна-лето 2027 эта идея нашла воплощение в образах на голое тело. Например, в пиджаках на три пуговицы, оставляющих полосу обнаженной груди. Некоторые образы были и вовсе без брюк — только жакет поверх кожаных шорт в тон. Пропагандируемая сдержанность — вовсе не аскеза, а точный и роскошный расчет.

Еще один внезапный герой мудборда — Жак Ширак. Из официального гардероба некогда любимого президента Франции Вакарелло позаимствовал серые брюки с высокой талией, мягкими складками и слегка зауженным силуэтом. «Мне нравится этот контраст — что-то очень старомодное в сочетании с чем-то очень, очень современным», — сказал дизайнер за кулисами. «Современное» — это пастельные спортивные нейлоновые куртки и анораки с драпированными рукавами, с которыми предлагается носить эти самые шираковские брюки.

Одна из любимых муз Энтони Вакарелло — Тина Чоу. В свое время Карл Лагерфельд описывал эту светскую львицу, модель и дизайнера ювелирных изделий, назвав ее «изобретателем минимального шика». Она предпочитала простые андрогинные силуэты — классические рубашки, платья-колонны, скроенные пиджачные костюмы. При этом Тина никогда не отказывала себе в роскошных, заметных украшениях. В конце 1980-х Чоу разработала несколько коллекций брошей из горного хрусталя, золота, серебра, дерева, бамбука и шелкового шнура. И часто заменяла ими пуговицы на строгих жакетах. Вакарелло перенес этот принцип в мужскую одежду — пиджаки украсили крупные декоративные пуговицы, которые выглядят как ювелирные изделия, а не фурнитура. 

Талантливый и невероятно добродушный кутюрье Альбер Эльбаз возглавлял линию женской одежды Yves Saint Laurent с 1998 по 2000 год. За этот недолгий период Эльбаз, тем не менее, успел оставить после себя несколько знаковых вещей. В том числе — знаменитый золотой тренч. Вакарелло перекраивает его на свой лад и предлагает сразу три финальных образа. В версии нового Saint Laurent тренч из золотой ткани, костюм и облегающий свитер настолько ослепительные, что кажется, будто они и вправду покрыты расплавленным металлом.