Знаковые коллекции Недели мужской моды в Париже: от Celine до Lemaire

Мы не раз говорили о том, что сорокоградусная жара в Европе внесла свои коррективы в мужскую моду. Под палящим солнцем у фэшн-критиков в корне изменилось восприятие коллекций. Изучать интеллектуальные источники вдохновения и хитрые коммерческие ходы перестает быть увлекательно, если перед тобой на подиуме пуховик, пальто или шерстяной пиджак. В сезоне весна-лето 2027 это выглядит не смело, а неадекватно. За какую сумму вы наденете пятислойные, откровенно зимние вещи в +41? Или, еще лучше — какую сумму вы готовы будете за это заплатить?

На фоне аномальных климатических условий приз зрительских симпатий достался тем брендам, которые следовали элементарной, даже детской логике — «летние вещи для лета». В подборку не вошел Rick Owens, но его олимпийки и плащи со встроенными мини-вентиляторами в коллаборации с Adidas хоть и выглядели гипертрофированно и даже жутко, но, боже мой, именно о таком продуве мечтали в эти дни все! О каких мужских вещах будем мечтать мы — рассказываем.

С момента своего дебюта на посту креативного директора Dries Van Noten Джулиан Клаузнер прослыл «любимым наследником» модной индустрии. Тем, кто не пытается переизобрести вверенный ему бренд и не старается подмять его под себя. Напротив, он с уважением следует заданной основателем траектории. Прилежный ученик и просто умница. Его третья коллекция для модного дома оказалась, пожалуй, самой убедительной: песочные тона перетекали в океанские синие и закатные оранжевые, короткие шорты соседствовали с длинными плащами из струящихся тканей, прозрачные рубашки будто стирали границы между телом и кожей. Все эти полупрозрачные, шелковые и нежные образы, граничащие с нижним бельем, не выглядели провокационно или излишне инфантильно, а казались логичным и очень красивым решение для мужчины, которому жарко. И это, пожалуй, главное достижение показа.

Финальный аккорд парижской Недели — мужской показ Celine. И пусть рок-звезда индустрии, экс-Celine Эди Слиман истекает ядом в соцсетях, пытаясь указать каждому, кто выпускает на подиум брюки-скинни, что это он их изобрел сто миллионов лет назад, Майкл Райдер делает классные коллекции! Шоу весна-лето 2027 построено на противоположностях — а это всегда беспроигрышный стайлинг-прием. Открытое против закрытого, риск против привычки, путешествие против оседлости, размашистое против узкого, красное против черного, рок-баллада против «Тысяча и одной ночи», паиньки против хулиганов. Из всех вещей больше всего внимания уделено брюкам: от подростковых капри, будто наспех отрезанных ножницами, до абсолютно роскошных шелковых шароваров. Образ мужчины Celine сезона весна-лето 2027 собран сразу из нескольких поколений: немного свинга 1960-х, немного рок-н-ролла 1970-х, бохо 1980-х... Получился персонаж с биографией и приключениями, а не просто покупатель стильной одежды.

Начнем с того, что на шоу Saint Laurent показали лучшую сценографию сезона весна-лето 2027. Модели появлялись на подиуме в клубах тумана, из которого проглядывали те или иные фрагменты одежды. Очень кинематографично! Не случайно бренд активно продюсирует независимое кино. Туман послужил метафорой «отсутствия». А ведь и правда — в жару хочется от чего-то избавиться, а не что-то добавлять. Пиджаки лишились подкладки и получились почти невесомыми, ботинки стали полностью прозрачными, шорты укоротили до микро-длины. Ни одной лишней детали. Когда сдержанность становится инструментом, а не ограничением, получается практичная красота.

Орнитологическая звуковая дорожка и шум дождя на шоу Lemaire действовали на расплавившихся и раскрасневшихся гостей как аутотренинг. В душном пространстве недостроенной Оперы Бастилии становилось легче дышать. Еще одним облегчением стала сама коллекция — мешковато-элегантная и даже немного рассеянная (именно так вели себя озирающиеся модели на подиуме), но от этого не менее приятная для глаз. Кристоф Лемер и Сара-Лин Тран работают на смешении эпох: рубашки с заостренными воротниками в духе офисных работников 1970-х, брюки с тройными складками для дополнительного объема в движении, тропические градиенты нулевых на стритвир-рубашках. На части образов — рисунки французского иллюстратора Клодин Вик, чьи работы выходили в сюрреалистически-эротическом журнале Plexus 1960-х. Пикантно и интеллектуально. 

Отдельный респект в сторону дебютанта Недели мужской моды в Париже — Соши Оцуки. В 2025-м он стал обладателем самой престижной премии для молодых дизайнеров LVMH Prize, а год спустя, в 2026-м, вписал свое имя в официальный календарь Недели мужской моды. Оцуки основал свою марку в 2015 году и давно существует в профессиональном поле, просто не на том уровне видимости, как другие бренды-инфлюенсеры. В индустрии у него есть прозвище — «японский Армани». В своих коллекциях Соши переосмысливает японскую мужскую одежду за пределами кимоно, предлагая мягкий костюм как следующий культурный экспорт страны. Фишкой нового показа стали деловые двойки, которые намеренно избегают жесткости кроя. Силуэты строились по принципу S-образной кривой, заметной в лацканах блейзеров, воротниках-завязках и зауженных брюках. Штрих к «разнузданному» портрету — незастегнутые пряжки ремней. Дизайнер объясняет, что его интересует эстетика незавершенности. Это работает и как практический ответ на запрос времени: мужчина, которому в жару нужно раздать стиля, но не хочется жертвовать свободой движений.