Нам пора расстаться: почему Энтони Ваккарелло прочат уход из Saint Laurent

Слухи об уходе Энтони Ваккарелло появились довольно давно, тем удивительнее, что новый виток обсуждений возник на рубеже сезонов. Долгое «царствование» креативных директоров в модной индустрии, как правило, не в почете — за исключением, пожалуй, Карла Лагерфельда, чьи 36 лет в Chanel и 54 года в Fendi не могут не поражать своей продолжительностью. Игра в «музыкальные стулья», которой Vogue окрестил жеребьевку креативных директоров в 2025 году, каким-то чудом не затронула Saint Laurent — чему мы, конечно, несказанно рады.

Люди любят слухи — такая уж у нас натура. Правда, основания для них обычно мимолетны — на то они и слухи. Понять, почему все снова заговорили про увольнение Ваккарелло, трудно. Дела у бренда, по крайней мере, не настолько плохи, чтобы списывать все на них — особенно на фоне другого дома группы Kering, Gucci. С 2016-го по 2022 год выручка Saint Laurent выросла с €1,22 млрд до €3,3 млрд, хотя затем и снизилась до €2,6 млрд в 2025 году — на фоне охлаждения спроса и общего спада в лакшери-индустрии. Осенью 2025-го бренд впервые возглавил рейтинг Lyst, а модель пенни-лоферов Le Loafer заняла второе место среди главных товаров квартала. Сам Ваккарелло в интервью Vogue на вопрос о бизнес-давлении отвечал довольно прямо: он не считает коммерческий спад своей личной проблемой и отмечал, что легко обвинять креативного директора, когда дела идут не так успешно, как ожидается. 

Новый повод для разговоров о смене креативного директора подала рекламная кампания Saint Laurent осень-зима 2026/27. В одном из роликов звезда «Жаркого соперничества» Коннор Сторри танцует под хит Girl I’m Gonna Miss You группы Milli Vanilli, посвященный расставанию. Пользователи соцсетей увидели в композиции намек на прощание Ваккарелло с брендом. Saint Laurent эту версию не подтверждал: на сайте Kering дизайнер сохраняет свою должность, а сама кампания вышла под его креативным руководством. Если слухи подтвердятся, бренд расстанется с человеком, который последние десять лет определял стиль модного дома.

Ваккарелло пришел в Saint Laurent в 2016 году как относительно молодой дизайнер, сменив на этом посту чрезвычайно успешного Эди Слимана. Разрушать созданную Слиманом систему он не стал — постепенно адаптировал ее под свой стиль, сохранив сексуальность, рок-н-ролл и культ тела, подав все это под соусом чувственности и скульптурности. Десять лет работы в бренде — срок действительно немалый, и мысли о возможном уходе выглядят обоснованно. Правда, сам Ваккарелло говорил, что, хотя и получал предложения от других брендов, на них не соглашался, поскольку считает Saint Laurent своим домом («the ultimate house»).

Перед дебютным показом в Париже осенью 2016-го Ваккарелло встретился с Пьером Берже, сооснователем модного Дома и многолетним партнером Ива Сен-Лорана, и получил от него один совет: «не копировать Ива». Вместо прямых цитат дизайнер выбирал отдельные архивные вещи и обращался к гардеробам женщин, связанных с брендом, — Бетти Катру, Катрин Денев, Лулу де ла Фалез, Паломы Пикассо и Бьянки Джаггер. Работу над женскими коллекциями он начинал с мужского силуэта, объясняя свой подход тем, что мужская одежда иногда важнее для женщины, чем для самого мужчины.

Первое шоу прошло во дворе будущей штаб-квартиры Saint Laurent. Над строительной площадкой висела светящаяся монограмма YSL, а коллекцию открывало черное кожаное платье с объемным рукавом — новая версия модели 1982 года. Тогда же Ваккарелло представил туфли Opyum с каблуком в форме переплетенных букв YSL. В 2017 году показ переехал к Эйфелевой башне. В следующих сезонах на показах Saint Laurent, разлетевшихся на культовые фэшн-цитаты, модели ходили по воде, спускались по лестнице Трокадеро и появлялись среди белых пальм.

Осенью 2020 года Ваккарелло устроил «встречу двух Парижей»: буржуазные блузы с бантами и строгие жакеты он соединил с цветными латексными легинсами и платьями. Через два года дизайнер убрал микро-мини, вытянул силуэт до пола и дополнил его широкими пальто и браслетами до локтей. К осени 2023-го героиня Saint Laurent «вышла на работу» — в юбке-карандаше, лакированных лодочках и жакете с огромными плечами. Весной 2024-го офисный костюм сменили Saharienne, комбинезоны, карго и кожаные авиаторские шлемы. А коллекцию 2025 года Ваккарелло посвятил гардеробу самого Ива Сен-Лорана, переодев моделей в широкие костюмы, рубашки, галстуки и крупные очки.

Вокруг бренда сложился постоянный круг героинь. Шарлотта Генсбур стала лицом Saint Laurent в 2017 году, Розэ (одна из солисток K-pop-группы BLACKPINK) — глобальным амбассадором в 2020-м, Зои Кравиц в 2021-м появилась на Met Gala в прозрачном платье из кристаллической сетки от знаменитого бренда. При Ваккарелло вышли сумки Loulou, Niki, Le 5 à 7 и Icare. Последняя заняла первое место в рейтинге самых востребованных товаров Lyst за четвертый квартал 2022 года. В 2023-м дизайнер добавил к этому списку линию высокого ювелирного искусства.

В 2019 году под кураторством Энтони Ваккарелло были открыты пространства Saint Laurent Rive Droite в Париже и Лос-Анджелесе — с редкими книгами, винтажной мебелью, фотоаппаратами и предметами интерьера. В 2024-м это направление получило продолжение: в Париже открылся книжный Saint Laurent Babylone с альбомами по искусству, пластинками, выставками, презентациями и музыкальными вечерами.

Отдельным направлением для Ваккарелло стало кино. В 2023 году у модного дома появилось собственное кинематографическое подразделение Saint Laurent Productions — Saint Laurent стал первым модным домом, запустившим полноценную кинокомпанию. Она дебютировала на Каннском кинофестивале со «Странным образом жизни» Педро Альмодовара, а затем участвовала в создании картин Жака Одиара, Дэвида Кроненберга, Паоло Соррентино и Джима Джармуша. В 2024 году сразу три фильма с участием Saint Laurent Productions — «Эмилия Перес», «Саван» и «Партенопа» — вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Вопрос о том, уйдет ли Ваккарелло из Saint Laurent, остается спорным. Говорят, что его может заменить Чемена Камали, ныне работ