Неделя моды в Лондоне: хайлайты и хедлайнеры сезона весна-лето 2027

Неделя моды в Лондоне напоминает эмоциональные (а точнее, экономические) качели. А кому сейчас легко? После нескольких лет последовательного падения, казалось, начался ренессанс. Год назад Лондон переживал момент триумфального возвращения. Британский совет моды тогда специально свозил в город журналистов и инфлюенсеров — чтобы о показах и лондонских дизайнерах говорили громко и повсюду. И на какое-то время это сработало: старая гвардия (Erdem, Burberry, Simone Rocha) соседствовала с новой волной — Chopova Lowena, Aaron Esh, Steve O Smith. Казалось, что город снова в большой игре… Хватило ненадолго. В феврале интерес снова упал, но к сезону весна-лето 2027 заметно подрос. В основном благодаря двум именам: возвращению в лондонский календарь McQueen и дебюту Кристофера Кейна в Mulberry. Рассказываем, чем запомнился прошедший британский сезон и какими модными обещаниями кормит нас Лондон.

Последний раз McQueen показывал коллекцию в Лондоне в 2001 году, после чего перебрался в расписание Недели моды в Париже.Там, признаемся, бренд воспринимался важной птицей, но всё же лишь одним из множества хедлайнеров парижской недели. Возвращение в Лондон позволило Дому Ли Маккуина вновь водрузить на себя корону, пусть и сложенную из черепов.

Проблема в том, что с момента назначения Шона Макгирра креативным директором McQueen в 2023 году ни одна его коллекция не срывала единодушных оваций. Не случилось этого и на этот раз… Коллекция весна-лето 2027 — оммаж неисчерпаемой энергии Лондона, города, чей бунтарский, бескомпромиссный дух и есть настоящий генетический код Дома. По задумке это должна была быть фирменная маккуиновская смесь эйфории и мрака. Не случилось. Уж чрезмерно гламурными (!) выглядят эти барочные платья. А рейв и драйв если и проскальзывают, то только в раздвоенных причёсках-ирокезах и призрачном макияже. Рожки да ножки.

Mulberry не показывал носа в лондонском расписании с 2017 года. Миллениалы уже и запамятовали, зумеры и вовсе не знали. Но возвращение бренда освежило память. Прежде всего из-за громкого имени — свою первую коллекцию для бренда представил Кристофер Кейн.

И его дебютный гардероб весна-лето 2027 выглядит свежо! И по меркам самого Кейна, который стал заметно собраннее и минималистичнее. И по меркам максимализма, царившего на соседних подиумах. Кейн явно изучил архив марки, основанной в 1971 году: гладкая кожа, геометричные вырезы у застёжек пальто и на подолах юбок невольно напоминают куртки Пьера Кардена той эпохи. Гардероб получился с явной памятью о прошлом — но без малейшего налёта нафталина и модного нынче слова «ностальгия».

Simone Rocha из сезона в сезон попадает в число лучших показов Лондона — и весна-лето 2027 не исключение. Ленты, кружево, прозрачность, объём — девочки, такие девочки. Редкая нежность, которая появляется, когда женщина придумывает одежду для женщины.

Отправной точкой коллекции стала картина Караваджо «Взятие Христа под стражу», долгое время считавшаяся утраченной. Цветы свисают с мочек ушей, лепестки ложатся прямо на кожу, в том числе в интимных зонах, — символ удовольствия. Листья и цветы обвивают тело под облегающими платьями и колготками, деликатно прикрывая грудь. Бархат встречается с вышитым тюлем, атлас — с тафтой, а перья из органзы расставляют акценты на подолах и плечах.

Каждый сезон дизайнер Эрдем Моралиоглу строит шоу вокруг одной судьбы. Этакие коллекции-байопики. То вокруг романа «Колодец одиночества» британской писательницы Рэдклифф Холл, то вокруг оперного мира Марии Каллас, то вокруг гардероба герцогини Девонширской.

На этот раз источником стала история Барбетт — американского воздушного гимнаста, покорившего Париж 1920-х одним трюком: он выходил на трапецию в женском образе, а в финале номера снимал парик, открывая публике, что перед ней мужчина. В коллекции Erdem весна-лето 2027 эта история стирает границу между мужским и женским гардеробом: фраки соседствуют с прозрачными платьями, атласные брюки — с вышитыми шортами. Невероятно красиво!

В сентябре 2025-го H&M уже устраивал зрелище — с концертом Лолы Янг и выходами Лилы Мосс и Амелии Грей. В этом сезоне бренд поднял ставки. На показ масс-маркет-бренда позвали около 700 гостей, шоу поставили фотограф Ник Найт и его платформа SHOWstudio, а музыкальное сопровождение подготовил Лабринт. Показ открыла бразильская балерина Ингрид Силва, чьи движения запускали световую инсталляцию вдоль подиума.

Правда, не обошлось без громкого инцидента. Показ прервали активисты PETA, до этого атаковавшие шоу COS в Нью-Йорке. Но в остальном коллекция держится ровно на балансе между дерзостью и узнаваемыми цитатами больших Домов: военные куртки, мини, игра с прозрачностью и многослойностью.