Лучшие коллекции Недели мужской моды в Париже: от Celine до Lemaire

Мы не раз говорили о том, что сорокоградусная жара в Европе внесла свои коррективы в мужскую моду. Под палящим солнцем у фэшн-критиков в корне изменилось восприятие коллекций. Изучать интеллектуальные источники вдохновения и хитрые коммерческие ходы перестает быть увлекательно, если перед тобой на подиуме пуховик, пальто или шерстяной пиджак. В сезоне весна-лето 2027 это выглядит не смело, а неадекватно. За какую сумму вы наденете пятислойные, откровенно зимние вещи в +41? Или, еще лучше — какую сумму вы готовы будете за это заплатить?

На фоне аномальных климатических условий приз зрительских симпатий достался тем брендам, которые следовали элементарной, даже детской логике — «летние вещи для лета». В подборку не вошел Rick Owens, но его олимпийки и плащи со встроенными мини-вентиляторами в коллаборации с Adidas хоть и выглядели гипертрофированно и даже жутко, но, боже мой, именно о таком продуве мечтали в эти дни все! О каких мужских вещах будем мечтать мы — рассказываем.

С момента своего дебюта на посту креативного директора Dries Van Noten Джулиан Клаузнер прослыл «любимым наследником» модной индустрии. Тем, кто не пытается переизобрести вверенный ему бренд и не старается подмять его под себя. Напротив, он с уважением следует заданной основателем траектории. Прилежный ученик и просто умница. Его третья коллекция для Дома оказалась, пожалуй, самой убедительной: песочные тона перетекали в океанские синие и закатные оранжевые, короткие шорты соседствовали с длинными плащами из струящихся тканей, прозрачные рубашки будто стирали границы между телом и кожей. Все эти полупрозрачные, шелковые и нежные образы, граничащие с нижним бельем, не выглядели ни провокационно, ни излишне инфантильно, а казались логичным и очень красивым решение для мужчины, которому жарко. И это, пожалуй, главное достижение показа.

Финальный аккорд парижской Недели — мужской показ Майкла Райдера для Celine. И пусть рок-звезда индустрии, экс-Celine Эди Слиман истекает ядом в социальных сетях, пытаясь указать каждому, кто выпускает на подиум брюки-скинни, что это он их изобрел сто миллионов лет назад, Майкл Райдер делает классные коллекции! Шоу весна-лето 2027 построено на противоположностях — а это всегда беспроигрышный стайлинг-прием. Открытое против закрытого, риск против привычки, путешествие против оседлости, размашистое против узкого, красное против черного, рок-баллада против «Тысяча и одной ночи», паиньки против хулиганов. Из всех вещей больше всего внимания уделено брюкам: от подростковых капри, будто наспех отрезанными ножницами, до абсолютно роскошных шелковых шароваров. Образ мужчины Celine этого сезона собирался из нескольких поколений сразу: немного свинга 1960-х, немного рок-н-ролла 1970-х, немного бохо 1980-х. Получился персонаж с биографией и приключениями, а не просто покупатель стильной одежды.

Начнем с того, что именно на шоу Saint Laurent показали лучшую сценографию сезона весна-лето 2027. Модели появлялись на подиуме в клубах тумана, из которого проглядывали те или иные фрагменты одежды. Очень кинематографично! Не случайно бренд активно продюсирует независимое кино. Туман послужил метафорой «отсутствия». А ведь и правда — в жару хочется от чего-то избавиться, а не что-то добавлять. Пиджаки лишились подкладки и стали невесомыми, ботинки стали полностью прозрачными, шорты укоротили до микро-длины. Ни одной лишней детали. Когда сдержанность становится инструментом, а не ограничением, получается практичная красота.

Орнитологическая звуковая дорожка и шум дождя на шоу Lemaire действовали на расплавившихся и раскрасневшихся гостей как аутотренинг. В душном пространстве недостроенной Оперы Бастилии становилось дышать легче. Еще одним облегчением стала сама коллекция — мешковато-элегантная и даже немного рассеянная (именно так вели себя озирающиеся модели на подиуме), но от этого не менее приятная для глаз. Коллекция работала на смешении эпох: рубашки с заостренными воротниками в духе офисных работников 1970-х, брюки с тройными складками, дающими дополнительный объем в движении, тропические градиенты нулевых на стритвир-рубашках. На части образов появились рисунки французского иллюстратора Клодин Вик, чьи работы выходили в сюрреалистически-эротическом журнале Plexus 1960-х. Пикантно и интеллектуально. 

Отдельный респект в сторону дебютанта Недели мужской моды в Париже — Соши Оцуки. В 2025-м он стал обладателем самой престижной премии для молодых дизайнеров LVMH Prize, а год спустя, в 2026-м, вписал свое имя в официальный календарь Недели мужской моды. Соши Оцуки основал свою марку еще в 2015 году и давно существует в профессиональном поле, просто не на том уровне видимости, как другие бренды-инфлюенсеры. А ведь в индустрии у него даже появилось прозвище «японский Армани». В своих коллекциях он переосмысливает японскую мужскую одежду за пределами кимоно, предлагая мягкий костюм как следующий культурный экспорт страны. Вот и фишкой нового показа стали деловые двойки, которые намеренно избегают жесткости кроя. Силуэты строились по принципу S-образной кривой, заметной в лацканах блейзеров, воротниках-завязках и зауженных брюках. Штрих к этому «разнузданному» портрету — незастегнутые пряжки ремней. Дизайнер объясняет, что его интересует эстетика незавершенности. Это работает и как дань практический ответ на запрос времени: мужчина, которому в жару нужно раздать стиля, но не хочется жертвовать свободой движения.