Легендарный Дом временно меняет прописку — с французской на китайскую. Вместо Недели моды в Париже бренд показал коллекцию осень-зима 2026/27 на Неделе моды в Шанхае — и вот что из этого получилось.
Текст: Алина Вольская
Фото: Архив пресс-службы
Показы европейских брендов в Азии давно перестали быть редкостью. Крупные Дома с активной экспансией на Восток регулярно устраивают круизные шоу и повторные дефиле своих коллекций в регионе с высокой концентрацией состоятельных клиентов на один квадратный метр. Но вот, что по-настоящему уникально, так это «переезд» из престижного парижского календаря в более нишевый шанхайский. С приходом нового креативного директора Гленна Мартенса Maison Margiela решает сыграть не по правилам — шах и мат.
1 апреля, в последний день шанхайской Недели моды, на подиуме в портовом доке представили шоу-гибрид — модное «детище Франкенштейна», собранное из нескольких коллекций: мужской и женской прет-а-порте, а также нескольких кутюрных образов Maison Margiela Artisanal. «Мы здесь, чтобы показать, что мы делаем, кто мы такие и заложить фундамент», — объяснил выбор геолокации Мартенс. Представленная коллекция получилась настолько кропотливой, что определить, где повседневный гардероб, а где — вещи ручной работы за сотни тысяч долларов, оказалось непросто даже знатокам.
Забавный факт: самой проблемной частью шоу стал не пошив одежды и изготовление аксессуаров, а их растаможка. Восковые и фарфоровые элементы платьев, а также большое количество необычных масок вызвали немало вопросов у китайских таможенников. И это при том, что им регулярно приходится сталкиваться с самыми сложными, эксцентричными и дорогостоящими предметами гардероба.
Нынешнее шоу — часть большого китайского турне Maison Margiela. В ближайшие две недели откроются четыре выставки Дома по всему Китаю. В Шанхае покажут 58 артизанальных образов, начиная с 1989 года. В Пекине, в историческом театре Пекинской оперы, представят 46 масок из архива. В Чэнду пройдет выставка Tabi: личные архивы девяти коллекционеров со всего мира. В Шэньчжэне запланирован двухдневный иммерсивный опыт: посетители смогут принести собственную вещь и перекрасить ее в фирменный белый цвет под руководством команды ателье. Каждое событие определенно заслуживает поездки в Поднебесную.
О белом цвете стоит сказать отдельно. В качестве приглашения на шанхайский показ гостям отправили Bianchetto Kit — банку белой краски и малярную кисть. Это фирменная техника Дома с 1988 года. Поэтичный реверанс в сторону отца-основателя. В начале карьеры молодой Мартин Маржела выкрасил свой первый магазин белой краской — разнокалиберная мебель с блошиных рынков требовала визуального единства, а бюджет позволял лишь купить несколько банок краски. Позже белая кисть коснулась и таби. Средств на новую обувь ко второму показу у дизайнера по-прежнему не было, поэтому он просто перекрасил уже существующие ботинки в белый.
На шоу осень-зима 2026/27 «бьянкетто» — белая краска с заметными следами кисти — покрывала шелковые платья с драпировкой, фраки и мохеровые костюмы. А в одном из образов краска стала полноценным портновским материалом: корсаж и рукава были отлиты из смеси белой краски и латекса. Модели пришлось держать руки скрещенными на протяжении всего выхода — иначе конструкция могла распасться.
В модной вселенной Гленна Мартенса битая посуда, похоже, действительно приносит удачу — и вызывает резонанс. Самым обсуждаемым моментом шоу Maison Margiela осень-зима 2026/27 стал выход невесты в кутюрном образе, «скроенном», а точнее, склеенном из осколков белой керамики. Уже через несколько минут после показа в адрес Дома прозвучали обвинения в плагиате у молодых дизайнеров, утверждавших, что они работают с подобной техникой не первый год. Модные редакторы со стажем лишь закатили глаза. Ведь еще в коллекции весна–лето 1989 Мартин Маржела показывал жилеты, собранные из осколков тарелок — до появления на свет нынешних критиков.
В записках к шоу указано, что отправной точкой коллекции стала инспекция парижских блошиных рынков. Там команда нашла фарфоровых кукол эдвардианской эпохи с пустыми эмалевыми лицами — этот образ проявился сразу в нескольких вещах. В том числе в самом «вирусном» платье показа — из разбитой посуды, скрепленной органзой. Его подол раскалывался, звенел и скрипел о бетон при каждом шаге. Так вещь получила дополнительное звучание. Редакторы Vogue пишут, что вес платья составил 90 килограмм (бренд пока эту цифру не комментировал). Честно говоря, в это трудно поверить. Возможно, речь идет о фунтах, хотя и 41 килограмма — это очень весомый показатель.
На блошиных рынках Гленн Мартенс нашел не только старинный фарфор, но и платья 1870-х годов. Оригинальные наряды в ателье буквально мумифицировали — полностью погружали в пчелиный воск и оставляли висеть до затвердевания. На подиуме воск трескался от движения, таял и оставлял липкие следы на полу. Несколько других исторических платьев, слишком хрупких для носки, сначала нашивали на ткань, затем отпаривали — в итоге оставались лишь отпечатки и контуры исчезнувших форм, из которых кроили новые вещи.
Отдельного внимания заслуживает платье, покрытое сусальным золотом, которое эффектно осыпалось при движении. Так и задумано! Роскошь и разрушение органично сосуществуют. А еще металлическая проволока и архивный бархат, пледы с бахромой, мебельный жаккард и королевские гобелены — «Когда б вы знали, из какого сора…» Мартенс заключает: «Отправной точкой для Мартина Маржела всегда служил секонд-хенд. Он сделал пластиковый пакет предметом роскоши. Главное — как ты смотришь на вещь и меняешь свое восприятие».