Трудно быть богом: впечатления от кутюрной коллекции Dior осень-зима 2026

Новая кутюрная коллекция Dior, показанная в первый день Недели высокой моды в Париже, завершает так называемый «дебютный цикл» нового креативного директора Джонатана Андерсона. Он складывается из мужских и женских регулярных коллекций двух сезонов (весна-лето и осень-зима), круиза и двух сезонных кутюров. После этого «все взятки гладки» — и уже сложно говорить о том, что Андерсон «присматривается» к Дому, который теперь полностью находится под его руководством, и якобы ищет в нем себя. Прописался. И, кажется, даже самая лояльная фэшн-публика уже исчерпала кредит доверия в отношении своего по-прежнему любимчика. 

Искренне верим, что с наступлением нового цикла — Андерсон покажет действительно что-то новое на своем троне. Семь раз подряд видеть одни и те же жакеты с нарушенными пропорциями, драпированные на одну сторону юбки и одни и те же фасоны в разных цветах и материалах, честно признаться, всех уже немного ушатало. Да и тема с природными мотивами больше не выглядит (да и никогда не выглядела!) оригинальной. Любой сотрудник глянцевой индустрии подтвердит — когда оригинальные источники вдохновения исчерпали себя, есть два беспроигрышных коммерческих варианта, которые всегда выглядят красиво: делать акцент на каком-то одном цвете или раскручивать цветочные мотивы. Андерсон делает второе. Правда, надоело. Можно сколько угодно рассуждать в релизах об оригинальных музах и наслаивать смыслы, но… Протрите глаза! Второй год подряд мы смотрим одну и ту же непрекращающуюся коллекцию. 

Формально: для шоу Dior Haute Couture осень 2026–2027 Андерсон посмотрел на коды Дома через призму работ американского скульптора Линды Бенглис. Задумка умная и логичная. В ее практике двумерные материалы превращаются в скульптурную форму через завязывание узлов, плиссировку и формовку, что естественным образом перекликается с кутюром. Ткань становится дополнительным объемом, поверхность — структурой, а само тело завершает работу. Именно эта рамка объясняет многое из увиденного на подиуме: ручное плиссе, драпированные банты, металлические и переливающиеся поверхности, мягкая серебристая сетка, напоминающая проволочную ограду, и повторяющиеся жесты скручивания, завязывания, складывания и бахромы. Коллекция также затрагивала связь Бенглис с Ахмадабадом, индийским ситцем чинц, ее серией «Павлин» и контрастными пейзажами Гуджарата и Санта-Фе. На бумаге и в речи дизайнера это хорошо продуманное высказывание. На подиуме — все эти смыслы уловить оказалось сложнее. Вещи, явно сделанные одной рукой, но общая история ощущается рваной. Да, кусочки пазла соединяются друг с другом, но картину, которая из них складывается, сложно рассмотреть.

Сильная сторона шоу — материалы. Металлизированный атлас, медное ламе, микроплиссированная органза, пайетки, перьевые «одуванчики», полоски овчины, джинсовые цветы, фрагменты ситца-чинц и вышитая флора создавали невиданное пространство для экспериментов. Было видно, что ателье поработало на высочайшем уровне.