Gucci Cruise 2027: Синди Кроуфорд, Таймс-сквер и другие хайлайты дебютного круизного шоу Демны

Коммерческая примета времени: последние несколько лет ведущие модные дома устраивают свои шоу в Америке. При этом именно Демну можно считать трендсеттером новой волны: еще в декабре 2023 года он провел показ Balenciaga в Лос-Анджелесе. Следом подтянулись остальные: в сентябре 2024-го шоу в Нью-Йорке устроил Alaïa, в декабре 2025-го Матье Блази выбрал для дебютного показа Chanel Métiers d’Art закрытую станцию метро в Нью-Йорке, Moncler Grenoble выехал в Аспен, а на прошлой неделе Джонатан Андерсон показал дебютную круизную коллекцию в музее LACMA. 20 мая в Нью-Йорк свой круиз привезет Louis Vuitton — и всего на несколько дней Гескьера опередил Демна.

Новый креативный директор Gucci объясняет выбор Нью-Йорка не столько коммерческой стратегией, сколько историческим наследием. Именно на Манхэттене в 1953 году Gucci открыл свой первый бутик за пределами Италии. Поэтому круизный показ выглядел как демонстративное возвращение бренда в американский культурный ландшафт.

Демна не был бы Демной, если бы не устроил из выбора площадки шумиху — в прямом и переносном смысле. Специально для шоу Gucci Cruise 2027 был полностью перекрыт Таймс-сквер, самое ненавистное место для любого ньюйоркца. Чрезвычайно шумное, броское, чрезмерно туристическое — почти невыносимое. Страшный сон! Именно в этом и заключалась идея — Демна давно работает с эстетикой переизбытка и массовой культуры, превращая в объекты роскоши вещи, существующие на периферии хорошего вкуса.

Во время показа Таймс-сквер оказался поглощен Gucci. Все экраны были заняты рекламой бренда — как реальной, так и абсурдной. Сам показ в это же время транслировался на экранах в прямом эфире, превращая площадь в единую медиаинсталляцию.

Главным понятием нового этапа Gucci стало слово GucciCore. Так Демна назвал постоянную линию базовых вещей, которые должны формировать основу гардероба Дома. Для круизной коллекции это звучит почти парадоксально: обычно подобные показы связаны с временной модой, отпускным настроением и экспериментом. Демна, напротив, предлагает воспринимать эти вещи как постоянную систему.

Манифест Gucci от Демны звучит так: «История любви Gucci с этим городом началась более семи десятилетий назад на Пятой авеню, поэтому проведение этого шоу в Нью-Йорке ощущается как возвращение бренда домой. Я хотел сделать невозможное и поместить Gucci в центр этого мегаполиса, устроив показ посреди Таймс-сквер и используя его экраны и билборды как часть декораций.

Эта коллекция стала четвертым актом моего подхода к исследованию персонажей, объединяя эстетические языки La Famiglia, Generational Gucci и Primavera в единое целостное видение. На этот раз идея заключалась в создании базового гардероба из ключевых вещей, формирующих основу стилистического языка Дома: идеального бушлата, классического тренча, делового костюма, базовой рубашки, идеальной юбки-карандаш, а также элементов итальянского гламура и элегантности. Чтобы сделать нечто по-настоящему нью-йоркское, я хотел показать эту коллекцию на людях, которых можно встретить на улице, — людях со своим способом носить одежду и множеством пересекающихся стилей, как улицы самого города. Большая часть того, что вы видите в этом шоу, относится к GucciCore — постоянной коллекции, которая будет развиваться со временем, формируя мое видение гардероба через практичные вещи, в которых Gucci узнается безошибочно».

Одним из главных визуальных ориентиров коллекции стала серия «Люди в городах» американского художника Роберта Лонго — черно-белые фотографии людей в деловых костюмах, застывших в резких, почти танцевальных движениях. Отсюда и кастинг, и детали образов. Модели выходили на импровизированный подиум с телефонами, ключами, бейджами, ковриками для йоги и дешевыми букетами цветов — будто только что свернули с соседней улицы на Таймс-сквер. Многое в показе напоминало реалити-шоу.

Дневная часть коллекции строилась вокруг строгих костюмов, напоминающих униформу финансового района Манхэттена. Вечерняя линия уходила в вечную ностальгию Демны по нулевым: джинсы с низкой посадкой, кроп-топы и платья с высокими вырезами. И там, и там — большое количество шуб и кожаных вещей. Параллельно Gucci объявил о запуске лимитированной линии GucciNY — специальной нью-йоркской капсулы, уже поступившей в продажу.

 Показ был выстроен как портрет современной поп-культуры, где мода, спорт, музыка и интернет-знаменитости существуют в единомпространстве. На подиуме появились Пэрис Хилтон (брюнетка!), Синди Кроуфорд (закрывавшая шоу), Кэндис Свейнпол, Алекс Консани, Том Брейди, Эмили Ратаковски, Габбриетт и Мариякарла Босконо. Отдельно хочется отметить в звездной компании российскую топ-модель новой волны Майю Вождаеву — первый выход девушки на показе Gucci.

В первом ряду сидели Ким Кардашьян с новым возлюбленным Льюисом Хэмилтоном, Мэрайя Кэри, преобразившаяся до неузнаваемости Линдси Лохан, Шон Мендес, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, EsDeeKid и Марк Джейкобс, переживающий переезд из рук LVMH к новым инвесторам. Gucci сознательно соединяет разные культурные среды — от рэпа до «Формулы-1». Объять необъятное?